Savourez une cuisine d’exception dans notre restaurant 3 étoiles à Marseille

Surplombant la mer, faisant face à l’horizon, on y déguste la mer avec tous ses sens, dans la lumière éclatante de ce restaurant 3 étoiles. Le décor est épuré en parfaite harmonie avec la cuisine maritime et méridionale de Gérald Passedat. Ici, la Méditerranée est souveraine, car tout varie en fonction des saisons, du temps et des arrivages…Un repas au Petit Nice est comme une plongée sous-marine, où l’on va peu à peu vers le grand fond... à la découverte des plats signature du chef.


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Une chair délicate, ferme et fondante, parée ici des saveurs de l’arrière-pays phocéen : le premier plat que j’ai créé, c’est cet hommage savoureux à ma grand-mère, dont c’était le poisson favori. Un tronçon de loup –nommé bar sous d’autres latitudes- cuit à la vapeur, des rubans colorés de courgette et de concombre, camaïeu de vert sombre et de vert clair, posé sur une « base » densément parfumée. Tomate rouge et verte, citron, basilic, coriandre, fenouil sauvage, huile d’olive et pointe de truffe –un rappel des racines quercynoises de ma famille- forment un lit moelleux pour ce pavé épais, travaillé dans toute l’onctuosité de sa chair. Tellement tendre qu’on le déguste à la cuillère, pour mieux sentir s’entremêler les saveurs marines et terriennes en toute sensualité.

Sur une fine purée de chou-fleur toute en douceur, des pétales de poissons séchés (dorade, loup…) affirment finement leurs saveurs tranchées. Vivifié de poutargue de mulet et de caviar Krystal, pour le gras et la rondeur, ce sont d’inédits gratons de peau de poisson qui apportent le croustillant à l’ensemble. Affinée au maximum, la peau des poissons est en effet séchée puis frite, pour devenir croquante comme une chips. Arrosé d’un bouillon corsé de poisson et rehaussé de dulse, le contraste chaud et froid amplifie la force du plat.

Servi en deux temps : tout d’abord cru, puis en bisque. Le jardin marin accommode les pinces du crustacé ainsi que la pêche du jour tendrement pochée, accompagnée de coquillages (arapèdes, huîtres) et rehaussé de criste, véritable épice marine…

En deux mots, bien sûr, comme l’atteste la préparation du plat le plus emblématique de la cuisine marseillaise : « quand ça bout, tu (a)baisses le feu ».
Trois services de poissons s’y succèdent–alors que la tradition se contente de deux, trois paliers de plongée au plus près des saveurs maritimes.
D’abord, les coquillages crus, comme ceux que je ramassais enfant dans les calanques- à déguster avec des goujonnettes de girelle, un « menu fretin ».
S’en suivent les poissons de mi-fond, comme la baudroie ou la vive, qui varient selon la saison et les soubresauts de la Méditerranée, plongés dans un bouillon léger safrané.
Enfin, on arrive aux poissons de grand fond, comme le chapon ou le loup, cuits entiers pour une onctuosité encore plus grande, une soupe épaisse de roche, des pommes de terre cuites dans le bouillon et une vraie rouille de pêcheur, à base de tomates, piment et ail.
Chaque poisson y joue sa propre note, et s’unit aux autres dans le bouillon, qui les rend à leur univers d’origine.